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Cuando cambiar la cadena de nuestra bici

Piezas de carbono, tornillos de titanio, frenos hidraulicos, múltiples piñones en espacio reducido, cambios electrónicos y una larga lista. Los componentes de nuestras bicis están en constante evolución.

Las cadenas no quedan exentas de las mejoras tecnológicas, han evolucionado mucho al igual que todos los componentes de nuestras naves. Pero a pesar de los diversos inventos para sustituirla,  los fabricantes siguen apostando a la clásica cadena con eslabones.

Hoy en día la cadena es unos de los componentes claves en nuestro sistema de transmisión, es el elemento a brindarle un minucioso mantenimiento para velar el correcto funcionamiento.

Porque se estira la cadena.

La cadena esta formada por eslabones, esos eslabones están unidos entre sí por los extremos. En esas uniones encontramos pernos que atraviesan bujes, lo que permite a la cadena tener movimiento entre eslabones.  Con el uso esos bujes comienzan a gastarse, lo que  provoca que la distancia entre eslabones sea mayor.

 

Porque cambiar la cadena

El largo total de la cadena es mayor al cambiar la distancia entre eslabones. En consecuencia cada eslabón no “calzara” de forma óptima en los dientes de los piñones y coronas.

Seguir usando una cadena que ya pide el cambio hará que los dientes se afinen y llegará un momento en que no podremos pedalear cómodamente sin fallos. Concluyendo en un cambio de transmisión completa, con la gran inversión que esto nos implica.

De ahí radica la importancia de cambiar la cadena en el momento adecuado.

 

Determinar cuándo cambiar la cadena.

La vida útil de la la cadena depende de muchos factores, la calidad de los materiales, las condiciones de uso, mantenimiento y hasta la forma de pedalear. Es muy difícil basarse en un parámetro fijo como el kilometraje o las horas de uso.  Lo aconsejable es medir el desgaste y determinar el momento óptimo de realizar un cambio de cadena.

Como medir el desgaste de la cadena.

Para medir el desgaste de la cadena podemos encontrar varias herramientas específicas, todas con el mismo propósito:  medir el largo entre 10 eslabones.

Las mayoría de estas herramientas tiene 2 extremos, que se introducen en la cadena. Estos extremos están graduados, indicando cuando la cadena esta en un largo adecuado o bien cuando ya es necesario reemplazarla.

Si no disponemos de dichas herramientas de precision, podemos hechar mano a un calibre. Si la distancia entre 10 eslabones  es mayor a 132,6mm, será necesario reemplazar la cadena cuanto antes.

 

Como alargar la vida útil de la cadena.

El recurso más eficaz para alargar la vida útil de la cadena es el mantenimiento. Si la mantenemos limpia y con un buen lubricante, los bujes de los eslabones trabajan con el menor roce y en consecuencia tendremos un menor desgaste.

Utilizar la cadena “cruzada”,( usando un piñón grande y un plato grande o un plato chico con un piñón grande), provocamos que los eslabones trabajen de una forma exigida, lo que también provocará un desgaste mayor.

De que forma cuidas tu cadena? la cambiaste a tiempo?

Ahorrar energia, que es el consumo fantasma y como evitarlo.

El consumo fantasma o consumo en Standby

Continuado con el ahorro de energía, en este artículo voy a explicar a que se le llama consumo fantasma o consumo en reposo de los electrodomésticos.  Según se estima este tipo de consumo representa entre un 10 y un 20 % del total de gasto de electricidad en la mayoría de nuestros hogares.

Hoy en día los electrodomésticos o equipos electrónicos los despertamos del standby con algun boton o control remoto. Para disponer de esa comodidad se requiere de un circuito electrónico que está “a la espera” de alguna orden. Ese circuito para poder funcionar requiere de energía. En algunos casos es muy baja e insignificante, pero en otros no es tan así. Ese consumo de electricidad para permanecer en espera, es lo que se conoce como consumo fantasma.

A priori parece un consumo muy pequeño, pero posiblemente nuestra casa esté invadida por controles remotos de distintos tamaños y muchas luces de standby.  Si bien hoy en día es lo más normal, nos puede beneficiar conocer y controlar la energía que en su producción, perjudica el medioambiente y especialmente nuestro presupuesto hogareño.

Este tipo de consumos, los vamos a encontrar en  monitores, impresoras, Tv, equipos de sonidos, cargadores de celulares , microondas, aire acondicionados, lavarropas, lavavajillas y un largo etc.

Para ejemplificar en números realice unas mediciones del consumo de algunos electrodomésticos estando en reposo.

Equipo Watts/h Watts diarios
Tv Led 32 33 792
Dvd 6 144
Monitor Lcd 15 360
Lavarropas 19 456
Router 10 240
Microndas 15 360
Home Teater 4 96
Zapatilla con Luz 1 24
Cargador de Celu 1,5 36

De este puñado de equipos podemos concluir que en standby consumen nada menos que :

2,5Kw/H en un día.

Y eso en un mes nos da un consumo para nada despreciable de:

75Kw./h al mes.

Considerando que el consumo promedio mensual de nuestros hogares se encuentra entre 400 y 800 Kw/h podemos concluir que este “consumo fantasma” es un gran despilfarro de energía y dinero.

Como podemos evitar ese gasto energético.

La manera de ahorrar es evitando este tipo de consumo y la solución es muy simple. Desconectar de la electricidad los equipos que no vamos a usar. Suena muy simple, pero es una costumbre que muchos no practicamos. Es más sencillo presionar el botón del control remoto que acercarnos al televisor para enchufarlo y luego encenderlo.

Una buena medida es utilizar zapatillas de tomas múltiples que disponen de tecla. Como por ejemplo para utilizar en nuestra mesa de trabajo para conectar cpu y monitor. Así al terminar de utilizarla usamos la tecla para interrumpir toda la energía.

Otra técnica, es utilizar timers. Los podemos encontrar en casa de electricidad o ferreterías, son unos aparatitos que le podemos indicar en qué horario deseamos que se encienda lo que le conectemos. Yo los utilizo para desconectar el modem y el router por las noches. Lo tengo programado para que solo funcionen de 8 a 23hs. De esta manera no solo ahorro energia por la noche, si no tambien me pone un límite a la hora de seguir surfeando en la web y recordame que al otro día tengo que levantarme para ir al trabajo.

Timer Mecanico

O bien, ya algo con mas de conocimientos podríamos colocar un interruptor, como los usados para prender la iluminación, al lado de los tomas donde enchufamos nuestros electrodomesticos. Como por ejemplo colocarlo en el toma del lavarropas o en del microondas. Así al terminar de usarlos podremos desconectarlos completamente con un toque de tecla.

Y para alguno que le guste la tecnología y quiera seguir introduciéndose en la comodidad y el uso inteligente de la energía en nuestros hogares puede consultar a la Domótica. Ahí se puede implementar dispositivos y gadget capaces  de desconectar todo nuestro hogar desde un botón antes de acostarnos.

Espero haber despertado alguna inquietud en el consumo medido de energía y al menos se acuerden de este artículo a la hora de apagar alguno de los equipos que usamos a diario.

Que truco utilizas para eliminar el consumo fantasma?

Consejos para entrenar con frio

En esta entrada voy a reproducir un articulo de nuestro colega Pedro Garcia de Deporte y Salud Fisica. Gracias Pedro por tus permisos.

5 consejos para entrenar con frío y no resfriarse en el intento

Los amantes de los deporte al aire libre dependemos del totalmente de la climatología. No es de extrañar que sean las condiciones atmosférica las que delimiten cuándo es el momento álgido de la temporada o cuál es el momento en el que toca descansar. Eso sucede con la mayoría de los deportes al aire libre (menos el esquí y algún otro deporte de invierno)

Con el cambio del verano al otoño y ya acercándonos al inviernos, se producen un cambio atmosférico que ha de ir acompañado de un cambio de hábitos que nos ayuden a conservar la salud, ya que no hemos de tomar las mismas precauciones cuando salimos con 30 grados que cuando salimos con 5.

En este breve artículo me gustaría contarte algunos detalles a tener en cuenta para que el entrenar con frío no se convierta en un inconveniente.

Aliméntate bien antes, durante y después: Sea cual sea la temperatura exterior, tu cuerpo siempre va a utilizar ¾ partes de la energía para conservar el calor. El otro ¼ lo utilizará para el trabajo muscular. Por este motivo es normal que en invierno tengamos más hambre durante y tras el ejercicio.

2º Para mantener el calor tapa la cabeza: Hay gran controversia con esto ya que unos estudios dicen que hasta el 40% del calor puede irse por la cabeza y otros estudios aseguran que eso no es cierto. Por experiencia propia y ajena te diré que uno tarda más en enfriarse si tiene la cabeza tapada. Ten en cuenta que está totalmente expuesta al aire y si no va cubierta, gran parte del calor puede irse por ahí. En el punto anterior hemos visto para qué utiliza tu cuerpo la gran mayoría de la energía, para mantener la temperatura. Ayúdalo tú a mantenerla.

3º Ten caliente las puntas de las extremidades: Las manos y los pies son un punto de retorno de la sangre. Llega y ha de dar la vuelta para volver a pasar por el corazón, recoger nutrientes y oxígeno y volverlos a repartir. Cuanto más fríos estén las manos, pero sobre todo los pies, más entorpecerás la labor que realiza la sangre.

4º Cuidado con las paradas en mitad del entrenamiento: Si llevas un ratito haciendo deporte con tus amigos y decidís parar en un bar a tomar un café calentito… cuidado cuidado. Si la temperatura exterior es de 5 grados y la del interior del bar es de 25, hay una diferencia de 20 grados. El problema no estará al entrar, sino al salir. Una diferencia tan brusca puede poner a prueba tus defensas, y si las tienes fuerte no tendrás mucho problema, pero si están débiles, puedes caer resfriado. Con esto no digo que no paremos a tomar un café (aunque en las rutas de menos de dos hora y media habría que suprimirlas) sino que tengamos cuidado al entrar en el bar con el cambio de temperatura. Si eres de los que sudas mucho, ábrete la chaquetilla y deja que tu cuerpo evapore libremente el sudor. Así cuando salgas no sentirás tanto el cambio de temperatura

5ª Siempre a mano un peto quita-viento: Esta prenda es muy útil en invierno ya que te ayuda a regular la temperatura interior de manera fácil y sencilla. Que tienes el aire a favor y sientes calor… te la quitas o la quedas totalmente abierta. Que entras en el bar y al volver a arrancar tienes frío… te la pones y conservas el calor interior. Que da el aire de cara y sientes frío… la cierras y de esta manera no pasa el viento frío.

En definitiva, el frío no tiene por qué ser un impedimento para hacer deporte y pasarlo bien. Siguiendo unas pequeñas pautas y rutinas conseguiremos seguir realizando nuestro deporte sin perder nuestra salud física, incluso también en invierno.

 

Fuente: Pedro Garcia http://deporteysaludfisica.com/5-consejos-para-entrenar-con-frio-y-no-resfriarse-en-el-intento/

Tips cientificos para tomarse una cerveza y seguir entrenando

Si buscamos en internet podremos encontrar numerosos estudios relacionando el consumo de cerveza  con la salud y el deporte. En esta entrada resumiré algunas referencias históricas sobre la medicina y la cerveza.  Y luego enumerare algunos estudios que  nos van dar fundamentos, a todos aquellos que hacemos deporte,  para tomarnos una cerveza sin culpa a finalizar nuestra sesión de entrenamiento.

Referencias Históricas

La cerveza es una bebida milenaria vinculada desde la antigüedad a fines terapéuticos.

Hace 6.000 años la cerveza era consumida por la civilización sumeria con el objetivo de evitar enfermedades infecciosas. Los egipcios las consideraban  apropiada para los dolores estomacales y para la picadura de escorpión. Además, las mujeres egipcias, muy preocupadas por su belleza y grandes expertas en cosmética, utilizaban la espuma de la cerveza para conservar el frescor natural de la piel.

Tanto los griegos como los romanos utilizaron la cerveza en todos sus imperios. Hipócrates, padre de la medicina, alabó esta bebida: “La cerveza es un calmante suave que apaga la sed, facilita la dicción, fortalece el corazón y las encías”.

En la Edad Media se consideraba adecuada para combatir las lombrices intestinales y las inflamaciones. Hasta el siglo XII, con la aparición de los gremios cerveceros, la cerveza era un complemento alimenticio para peregrinos y enfermos recogidos en albergues y hospitales.

Composición de la Cerveza

Si hablamos de los componentes básicos de la cerveza encontramos los ingredientes tales como la malta, el agua, el lúpulo y gas carbónico. Cada uno con interesantes propiedades,por ejemplo, el lúpulo es un buen estimulante del apetito y un suave sedante, su gran porcentaje de agua acentúa su efecto refrescante, la malta aporta carbohidratos y vitaminas, así como el gas carbónico promueve la circulación sanguínea y favorece la digestión.

El análisis de la cerveza también revela la presencia de diversos minerales indispensables en al organismo como el fósforo, calcio hierro potasio y magnesio, así como de vitaminas particularmente de las del complejo B como la riboflavina y al niacina. . Al ser rica en potasio y baja en sodio, es diurética y al tener mucho magnesio es muy buena para el corazón y también para evitar la formación de cálculos renales.

Evidencias científicas.

Recorriendo  las evidencias científicas relacionadas al deporte podemos encontrar en el blog delCatedrático de Fisiología del Ejercicio y especialista en Medicina del Deporte J.L. Chicharro varias entradas dedicadas la la cerveza y el deporte:

En el articuloalcohol, ejercicio y tetosterona podemos ver  la relacion del alcohol y la  concentración de tetosterona  “…la ingesta de alcohol (etanol) después del entrenamiento de fuerza provoca un mayor aumento de la concentración y biodisponibilidad de testosterona en sangre…..“una cervecita después del esfuerzo puede ser considerado como una parte más del entrenamiento”

Tambien comenta Chicharro en “Alcohol y recuperación muscular”   la ingesta de alcohol no interfirió en la recuperación muscular después de una sesión de entrenamiento de fuerza, aunque las variaciones hormonales obligan a ser precavidos antes de dar luz verde a la ingesta de alcohol después de entrenar. En resumen, sigamos disfrutando de una cervecita bien fría después de entrenar.

Analizando beneficios en la salud el  Dr. José Antonio García Donaire, especialista en Nefrología y miembro de la Sociedad Española de Hipertensión, ha presentado la guía “Consumo de cerveza en el paciente con hipertensión arterial”, en la cual podemos destacar  “Los pacientes hipertensos con un hábito nutricional saludable que incluye un consumo moderado diario de cerveza presentan unas cifras más bajas de presión arterial”

El catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, Manuel Castillo, en una investigación realizada junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la “idoneidad de la cerveza en la recuperación del metabolismo hormonal e inmunológico de los deportistas tras el ejercicio físico”. Nos aporta “no se ha encontrado ningún efecto que haga desaconsejable” la ingesta de cerveza después de practicar deporte, incluso se asegura que esta bebida “permitía recuperar las pérdidas hídricas y las alteraciones de distinto tipo determinadas por el ejercicio, por lo menos en la misma medida que lo hace el agua”.

La lista de estudios es numerosa y sigue, pero en todos concluyen que el consumo MODERADO de alcohol es beneficioso para nuestra salud, siempre acompañado de una dieta equilibrada y  ejercicio. Y una buena forma para darle continuidad a nuestra plan de entrenamientos es pasarla bien, con amigos y dándonos algunos permitidos con fundamentos científico. Teniendo en cuenta la moderación

Referencias:

http://www.cervezaysalud.es/

http://jlchicharro.blogspot.com.ar/

 

 

Ruedas sin cámaras y tubeless casero paso a paso.

Ruedas Tubeless (sin cámara)

Todos al menos alguna vez escuchamos hablar de las ruedas tubeless.  Tubeless UST es un sistema para ruedas y neumáticos con el que no hace falta usar cámara de aire, es el mismo mecanismo que se utiliza en las ruedas de los autos,  donde el conjunto llanta + cubierta y su unión es estanca para poder inflar la cubierta sin necesidad de camara de aire y sin que el aire se escape.

Por lo tanto para montar unas ruedas tubeless necesitamos por un lado unas cubiertas tubeless específicas con carcasas estancas, flancos  más reforzados  y talones que dispogan de una pestaña especial para que al apoyar en la llanta no se pierda el aire.

Y por el otro lado necesitamos una llanta, tambien compatible con el sistema tubeless, la cual tiene que estar construida de tal manera que por los rayos no se pierda el aire. En la siguiente imagen se puede ver a la izquierda una llanta con perfil estanco para tubeless y a la derecha una llanta común con los agujeros para colocar las cabecillas de los rayos.

 

Izq llanta tubeless. Der. Llanta convencional.

Llanta tubeless – Llanta convencional.

En este artículo voy a intentar hacer un manual paso a paso del método que utilizo para tener una ruedas de mtb tubeless con llantas comunes.  En definitiva voy a explicar como hacer que esas llantas comunes sean estancas y luego mostraré cómo montar una cubierta tubeless original en estas llantas tubeless caseras.

Experiencia con el  Tubeless

Pero antes de comenzar con el método del tubeless casero voy a realizar un repaso de las ventajas y desventajas del uso del tubeless para el mountain bike.  Mi experiencia en el tubeless fue un camino de ida y realmente hoy no volvería usar cubiertas con camaras. Pero esta es solo mi opinión y algunos siguen considerando más accesible y cómodo utilizar cubiertas con cámara respetando sus ventajas.

Cable aclarar que mis primeras experiencias en tubeless fueron sobre una llanta y cubiertas diseñadas para usar sin cámaras. Que correctamente armadas podemos disfrutar en toda su dimensión sus ventajas.  El método tubeless casero no lo recomiendo para utilizar en competencias, si bien una vez armado el sistema es confiable lo reservo simplemente para mis salidas de entrenamiento, en la cuales las ruedas no son exigidas al máximo.  A mi me ha dado mejores resultados que un sistema de llantas con cámaras pero nunca va a superar a un sistema tubeless original diseñado por fábricas que invierten mucho tiempo y dinero en sus desarrollos.

Virtudes  del Tubeless.

La primer virtud que le encuentro al sistema tubeless es la de poder utilizar las cubiertas con un rango mayor de presiones de inflado permitiéndonos adecuarla al terreno y  a nuestra preferencias de manejo. Nos permite rodar con presiones bajas, imposibles de utilizar con las cámaras, para mejorar el andar y brindarnos mayor tracción, comodidad y seguridad.

Utilizando un liquido antipinchaduras se reduce  drásticamente el número de pinchazos, y se elimina la posibilidad de pinchar por “mordeduras” en la cámara (algo muy común si no se lleva una presión adecuada en ruedas con cámara). Prácticamente la única manera de que una cubierta tubeless nos deje “de a pie” es sufriendo algún corte por algun elemento punzante como el filo de una piedra.

Al disponer de menos componentes termina resultando un sistema simple y por lo tanto más confiable.

Desventajas del Tubeless

La primer desventaja, o quizás una dificultad, es el costo más elevado del sistema tubeless frente al estándar con cámara.  Por otro lado a la hora de montar la cubierta normalmente necesitaremos de un compresor para poder talonar y es casi imposible en algunas cubiertas realizarlo con un inflador de pie.  Esta dificultad de montaje nos hace pensar más de una vez hacer un cambio de cubierta, para por ejemplo, hacer una salida o competir en un terreno al cual no rodamos habitualmente y quizás con una cubierta con cámara lo haríamos sin pensarlo.  Lo mismo a la hora de una reparación, el sistema tubeless frente al de con cámara dispone de más dificultad.

Método casero para convertir una llanta común en tubeless.

Como ya lo dije en párrafos anteriores convertiremos de manera casera una llanta común en una estanca para poder colocar unas cubiertas sin cámara y de esta manera contar con unas ruedas tubeless caseras. Vuelvo a repetir, este método casero a mi entender hay que usarlo con precaución y reservarlo solamente para salidas de entrenamiento o recreativas y aprovechar la ventaja de olvidarnos de pinchar por un buen tiempo. Nunca va a superar al sistema original tubeless.

Materiales necesarios:

-Una llanta convencional

-Una cubierta tubeless

-Una camara rodado 20 con pico vulcanizado.

-Líquido sellador anti pinchaduras Notubes.

-Un compresor con pico para inflar cámaras.

-Una tijera

-Un cutter.

-Paciencia.

Todos mis intentos han sido en una llanta rodado 26, creo que el método también valdría para una rodado 29.

En la lista especifico cubierta tubeless, si bien he podido armar este sistema con algunas cubiertas no tubeless yo no lo recomiendo ya que no he tenido buenas experiencias “tubelizando” cubiertas convencionales.

Al momento de escribir este manual, siempre he usado liquido Notubes para sellar las cubiertas. Tengo entendido que se podría utilizar látex tradicional(el mismo que sirve para pintar) con una proporción de amoniaco, pero aun tengo pendiente la prueba de  líquido casero.  Ni bien lo intente, prometo publicar mi experiencia. Y obviamente si alguien lo a probado será bienvenido el aporte.

Procedimiento:

Lo que intentaremos es colocar la cámara rodado 20, previamente cortada por el lomo, en la llanta a la fuerza. Esta misma tendrá la función de hacer la llanta estanca.  Luego montaremos la cubierta de la forma tradicional sobre el conjunto llanta/cámara, solamente por uno de los flancos de la cubierta, así luego podremos introducir el liquido en la cubierta.

Una vez introducido el liquido procedemos a terminar de colocar la cubierta en la llanta. Luego haremos girar la rueda, con cuidado, para que el liquido se desparrame por toda la llanta y cubierta.  Luego a inflar y listo.

Vamos con el paso a paso:

1-Preparar la cámara dejando el pico hacia abajo y con la tijera la abriremos por el lado que haría de rodadura, digamos por el centro del lomo.

recortando-Camara

La mayoría de las cámaras tienen unas lineas por donde se vulcanizan que nos servirán de guiá. La idea es abrir la cámara por el centro de una de las caras para que esta sirva de fondo de llanta. Debería quedar así:

 2- La cámara ya abierta deberemos introducirla en la llanta, de manera tal que la parte externa de la camara quede en contacto con la llanta.  Lo primero que haremos es colocar el pico de la cámara en el orificio destinado en la llanta para las cámaras normales. Y luego a la “fuerza” debemos estirar la cámara para que cubra todo el radio de llanta.

colocandocamara

La camara al ser rodado mas pequeño que la llanta debemos estirarla un poco.  Nos tiene que quedar como la siguiente foto.

camara-colocada

En definitiva hemos forrado la llanta con la camara para que esta quede estanca, la cara interna de la camara estará en contacto con la cubierta.

3-El siguiente paso es colocar la cubierta, en este punto no hay diferencias con el montaje de cualquier cubierta. Primero colocaremos uno de los flancos dentro de la llanta.

Sellador

4-Y es aqui donde debemos introducir el liquido sellador.  Con una medida debería funcionar, pero como siempre al montar e inflar se pierde un poco yo suelo poner 2 medidas.  Nos va a quedar un poco mas pesada pero nos aseguraremos de un correcto sellado y mas seguridad en cualquier pinchazo.

5-Terminar de armar, intentando que no se pierda el liquido, el flanco que nos quedo pendiente. Y hacer girar lentamente la rueda unas cuantas vueltas, para que el liquido llegue a todos los rincones de la cubierta.

6-Aqui ya estamos en condiciones de intentar inflar la rueda. Echando mano a un compresor que tenga buena presión inflaremos la cubierta. En los primeros intentos vamos a notar que el aire y el liquido intenta escaparse. Eso es normal, debemos inflar e ir girando la rueda algunas vueltas. Hasta que luego de algún intento de inflado ya la camara talonará.

Armada

En ese punto quizás siga teniendo algunas mini fugas, que se solucionarán haciendo girar nuevamente la rueda y dándole algunos golpecitos para que el liquido sellante actue.

7- Una vez que logramos tener la rueda inflada y comprobamos que no hay perdidas procederemos a cortar el sobrante de camara, con mucho cuidado, con el cutter. Es conveniente cortar la camara a unos 3mm del borde de la llanta, ya que al cortarla esta tiende a tomar un poquito.

cortandoSobrante

Repetiremos el mismo corte a ambos lados de la rueda.

 

Trabajo finalizado.

Trabajo finalizado.

8-Por último controlar la presión y si luego de una horita no tenemos nuevas fugas colocar la rueda en nuestra bike para salir a realizar una pequeña rodadita y volver a controlar. Es conveniente ir haciendo pruebas progresivamente. Si ya al día siguiente mantenemos prácticamente la misma presión, ya estaremos en condiciones de estrenar las flamantes y económicas tubeless caseras en una buena rodada con nuestros amigos.

Considero conveniente, en este tubeless casero, usar una presión con algunas libras por encima de las que usaríamos en un tubeless original, para evitar posibles destalonados.

Si las ruedas se desinflan del todo o quisiéramos cambiar de cubiertas tendremos que repetir todo el proceso y necesitaremos una nueva cámara rodado 20.

Este procedimiento ya lo he probado en más de 10 ruedas sin inconvenientes, esta simplificado al máximo de componentes pero igual he tenido ruedas armadas por cientos de km y sin pinchazos.

He visto que algunos colegas han mejorado el sistema colocando entre la llanta y la rueda una cinta 3M o bien burletes de goma (utilizados para las puertas) que dan más rigidez al montaje de la cubierta. Quizás con dicha mejora nos permitirá llevar presiones más bajas y  con cuidado seguramente se podrá cambiar de cubierta sin desechar la cámara.

Espero que este artículo les sea de utilidad. Será un placer responder a sus consultas , recibir sus experiencias y sus criticas para enriquecernos mutuamente.  ¿se animan a probar el tubeless casero?

Leo Matrangolo www.blogleo.com.ar

Historia de la balanza, desde la egipcia a la electrónica.

En esta publicación voy a reproducir un articulo redactado para la página web de ServiCenter Balanzas electrónicas, en la cual indico una pequeña cronologia con algunos hitos importantes en la evolución de la balanza.

Historia y antecedentes de la balanza electrónica.

Sin duda las nuevas tecnologías cambia nuestros hábitos y casi sin notarlo se meten en nuestro día a día. La balanza electrónica no es la excepción y esta presente, ya sea en nuestro trabajo, o cuando hacemos nuestras compras, en la industria, en el campo, en los laboratorios, en las farmacias, o en nuestros hogares. Gracias a ellas conocemos el peso de cualquier masa con gran facilidad. En este artículo intentaremos hacer un resumen de la evolución  de los sistemas de pesaje, un poco de historia y antecedentes hasta llegar a las balanzas electrónicas de hoy.

Los primeros registros de un sistema de pesaje.

En algunos registros egipcios se pueden apreciar como utilizaban el mecanismo para pesar.

En algunos registros egipcios se pueden apreciar como utilizaban el mecanismo para pesar.

Según algunos historiadores 3500 años antes de cristos los egipcios, grandes comerciantes, se vieron forzados a pesar y medir los productos destinados a la venta.  Y es por ello que diseñaron la balanza conocida como egipcia. Un instrumento muy primitivo en el cual  por medio de una cuerda colgada por su centro de un mástil se comparaba dos objetos. Colocando de un extremo de la cuerda  una pieza con valor conocido y en el otro la pieza a valorar.

Los Romanos también hicieron su aporte.

También el imperio romano ya incursionó con este tipo de instrumentos 200 años antes de cristo. La balanza Romana contaba con un sistema similar a la egipcia, el cual luego sería la base de las basculas mecanicas contemporáneas. Este sistema consistía de una barra horizontal, llamada brazo, con un gancho en sus extremos. Esta barra apoyaba sobre un mástil vertical y tenía articulación, similar a una grúa. El centro de la barra estaba desplazado hacia el extremo del gancho y contaba con una plomada que se desplazaba sobre la misma. El objeto a pesar se colgaba del gancho, luego la plomada se la desplazaba hasta que la barra horizontal quedará en equilibrio. Indicando el peso del objeto la ubicación de la plomada.

Invenciones de los genios.

Otro gran hito en la evolución de las balanzas se encuentra cerca del año 1500 con Leonardo Da Vinci cuando inventó una balanza graduada. Dejando de lado el peso por comparación y  empezando a mostrar el peso en un cuadrante semicircular graduado.

Luego el matemático francés Giles Personne de Roberval, ideó un sistema de palancas. Que fue aprovechado para que los platos de las balanzas mantenga la horizontalidad a pesar del movimiento de los pesos.

La necesidad de hablar el mismo idioma.

Ya en 1875 junto a la revolución industrial se vio la necesidad de tener unidades de medida universales. Es ahi cuando se decide crear la oficina internacional de pesos y medidas BIMP  ubicada en Sevres cerca de Paris. Allí se guardan los patrones de comparación para el kilogramo y para el metro, entre otros.

El kilogramo tiene su patrón en un cilindro compuesto de una aleación de platino-iridio (90 % platino – 10 % iridio), creado y guardado en unas condiciones exactas en las oficinas del BIMP.

Las balanzas con la llegada del microprocesador.

Balanza electrónica con multiples funciones y código de barras.

Balanza electrónica con multiples funciones y código de barras.

Las balanzas terminaron de evolucionar de la mano de la electrónica  en la decada de 1980 con la aparición de los microprocesadores.

Las balanzas electrónicas básicamente disponen de un sensor, llamado celda de carga, encargado de medir la def

ormación que sufre un material cuando le colocamos un peso, y de un circuito

electrónico capaz de traducir la información del sensor  y representarla en un display con una unidad conocida como el kilogramo.

La balanzas de hoy en día no solo nos sirven para conocer el peso de los objetos si no también tienen funciones a

ñadidas. Como de calculadora, capacidad de impresión de tickets, de etiquetas con codigos de barra, memorias para almacenar pesadas, nombre de los productos, funciones contadoras.

Las hay para uso analitico en laboratorios para pesar miligramos hasta para el pesaje de camiones de varias toneladas. Las podemos encontrar tanto en las tiendas de las grandes ciudades como en el pesaje de animales y granos en nuestros campos. Tambien en consultorios y farmacias para controlar el peso de las personas.

Si necesita asesoramiento para elegir o reparar una balanza electrónica no dude en comunicarse con ServiCenter.

 

¿Que es BCD de los platos y palancas de nuestras bikes?

En esta entrada voy a compartir un articulo que fue de mucha utilidad cuando decidí conocer que plato necesitaba en las palancas de mi bici.  En el siguiente enlace podrán conocer el blog de nuestro amigo Cascuda Bike con mucha info  y bricos como lo nombran desde España.

 

¿Que es el BCD de los platos?

¿QUE ES?

La característica conocida como BCD (del inglés Bolt Circle Diameter) no es más que la medida, normalmente en milímetros, que determina cual es el diámetro en el que están los agujeros que alojan los tornillos que sujetan los platos a la biela. También se puede conocer por HCD (del inglés Hole Circle Diameter)

Es  una medida que debemos tener en cuenta a la hora de cambiar por desgaste cualquiera de nuestros platos, ya que cada fabricante utiliza un BCD diferente.

A veces el fabricante utiliza otras medida en vez del BCD para identificar que platos son necesarios para sus bielas. Se trata del HD (del inglés Hole Distance) o BD (del inglés Bolt Distance). Esta medida hace referencia a la distancia entre los centros de 2 agujeros contiguos.

¿COMO SE OBTIENE?

Lo normal es que sepamos la medida del BCD de nuestros platos ya que el fabricante las especifica en las características técnicas del componente. Si no tenemos las especificaciones podemos buscarlas en la web del fabricante si es que las ofrece.

Tranquilos, si no las encontráis por cualquier motivo hay una forma muy sencilla de averiguar que BCD tienen nuestros platos.

En platos de 5 agujeros: En este caso, ante la imposibilidad de medir directamente el diámetro entre agujeros, lo que haremos es utilizar la tabla de conversión de más abajo. Lo que hacemos es medir la distancia entre los centros de 2 agujero contiguos, medida que conocemos como HD y en la tabla ver que BCD corresponde a esa medida.

 

En platos de 4 agujeros: Para obtener la medida en estos platos no hay casi ningún problema, solo hay que medir la distancia entre los centros de 2 agujeros alternos y ya obtendremos el BCD. También podremos utilizar la tabla de conversión correspondiente entre el HD y el BCD como para el caso anterior.

Tabla de conversión para PLATOS DE 5 AGUJEROS:

HD

BCD

  32,9 mm.   56 mm.
  34,3 mm.   58 mm.
  43,5 mm.   74 mm.
  55,4 mm.   94 mm.
  64,7 mm.   110 mm.
  76,4 mm.   130 mm.
  79,5 mm.   135 mm.
  84,6 mm.   144 mm.

 

Tabla de conversión para PLATOS DE 4 AGUJEROS:

HD

BCD

  41,0 mm.   58 mm.
  45,3 mm.   64 mm.
  48,1 mm.   68 mm.
  73,6 mm.   104 mm.
  79,2 mm.   112 mm.

 

-TRUCO PARA MEDIR CON EXACTITUD.

Para hacer una medida más exacta, en vez de medir entre los centros de los agujeros (cosa que habría que hacer a ojo), es mejor medir entre los bordes exteriores de los agujeros (ver imagen inferior) y restarle a esa distancia lo que mida el diámetro de uno de los agujeros. Las medidas, a ser posible tomarlas siempre con un calibre (pie de rey).

Fuente: http://cascudabike.blogspot.com.ar/

¿Que es la etiqueta de eficiencia energetica? – Ahorrando energia

Por estos días se esta hablando en los medios sobre  la quita de subsidios a los servicios energéticos.  Voy a dejar de lado mi opinion al respecto. Esos anuncios me sirvieron de disparador para escribir algunas consideraciones sobre el ahorro de energía eléctrica en nuestros hogares.   En esta entrega voy a hablar un poco sobre  la Etiqueta de Eficiencia Energética.

Eficiencia energética

Antes de comenzar a describir la etiqueta quisiera definir el concepto de eficiencia energética, que según el campo desde donde la analicemos podemos tener varias definiciones.

Eficiencia o rendimiento en física es la relación entre la energía utilizada y la energía obtenida en un proceso.  Digamos que disponemos de una energía que podría ser la eléctrica(obtenida en enchufe) para alimentar nuestros electrodomésticos y que estos hagan su trabajo convirtiendo energía en  movimiento de un motor,  en frió para nuestros alimentos, en luz , etc.  Si estos procesos serian perfectos utilizarían toda la energía suministrada para convertirla en otro tipo de energía y obtendríamos una eficiencia del 100 %.  En la practica esto no siempre es posible y  la energía no es totalmente utilizada para nuestro fin.

En otras áreas la eficiencia energética la consideran como un programa integral del uso inteligente de la energía, consumir energía sin desperdiciarla. Poder realizar más actividades con la misma energía y mejorar nuestra calidad de vida, manteniendo equilibrio y armonía con el medio ambiente.

 Que es la etiqueta de eficiencia energética

lamparas EtiquetaSeguramente muchas veces hemos visto una etiqueta con la leyenda “Energía”  y una serie de letras A, B,C,D,E,F,G diferenciadas con colores desde el rojo al verde en los electrodomésticos.  Donde ademas se indican marca, modelo y algunas caracteristicas  del dispositivo.  Esta es la etiqueta de eficiencia energética que tiene la función de informar a los consumidores la eficiencia de los dispositivos al realizar su función.   Este etiquetado es  regulado por una normativa de la Secretaria de Energía y es obligatorio para el fabricante presentarlas en lavarropas, heladeras, lamparas y aire acondicionados.  Esta norma tambien estimula a los fabricantes a diseñar productos que logren la mayor eficiencia energética posible. El resultado buscado es disminuir el consumo de energía eléctrica en hogares y edificios en general.  Al disminuir el consumo de energía no sólo se disminuyen las emisiones de CO2 sino que también se reducen las emisiones otros gases tóxicos que contribuyen al calentamiento global.

Función de la etiqueta

La función de la etiqueta es informar al usuario  con que eficiencia realiza el trabajo dicho electrodoméstico.  Como se puede ver en la imagen cuenta con 6 clasficaciónes diferenciadas por color y por una letra. Cuano el aparato tiene eficiencia “A”  indica que dispone de la mejor eficiencia posible para ese grupo de electrodomestico. Es decir aprovecha muy bien la energia para realizar su trabajo. El caso mas sencillo es el de las lamparas, estas son mas eficientes cuando con menor consumo(amper)  iluminan mas(lumen).  Similar para los aires acondicionados, cuando mas eficiente (mas cerca de la letra A verde) gastarán menos energía eléctrica para lograr la misma cantidad de frío.

En cambio cuando mas cercano a la letra “G” roja menos eficiente es el electródomestico. Eso quiere decir que gasta mas energia que otros aparatos de su grupo para realizar su tarea.

A modo grafico observaremos que las lamparas incandecentes(ya practicamente desaparecidas) tienen una eficiencia entre G y E, ya que mucha de la energia es desperdiciada en calor para poder producir la misma iluminación que una lampara de bajo comsumo que disponen de una eficiencia entre “A” y “B”. Y si tocamos una lampara de bajo consumo notarémos que practicamente no tienen temperatura. Esto es una de las causas que las hace mas eficientes frente a las incandecentes.

Ahorrar mirando la etiqueta de eficiencia energetica.

Conociendo la utilidad de la etiqueta quizas no nos haga ahorrar energia con electrodomesticos que ya disponemos en nuestro hogar, pero si estamos por adquirir o renovar alguno podriamos tener en cuenta esta etiqueta a la hora de elegir.  Y si el presupuesto nos los permite volcarnos por un equipo con mejor eficiencia. Nos hará ahorrar dinero en nuestra factura de electricidad y nos permitirá ser mas amables con nuestro medio ambiente.

En la proxima entrega hablaré sobre el consumo fantasmas de algunos electrodomesticos y dare algunos consejos para poder ahorrar energia con nuestros electrodomesticos ya adquiridos.

Leo Matrangolo.  www.blogleo.com.ar / www.servicenternet.com.ar

Referencias:

http://www.ejesa.com.ar/website/UsoRacionalEnerg%C3%ADa/EtiquetaEnerg%C3%A9tica.aspx

http://www.etiquetaenergetica.com/

http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3445

 

 

Nueva sección Motor en el blog

En esta entrada quería presentarles una nueva sección en la cual tendremos notas de interés  e información sobre el mundo motor.

Esta nueva categoría va a estar comanda por mi amigo Guillermo Del Porto, que ya esta preparando algunas notas de las dos ruedas pero motorizadas. Nos hará conocer tendencias y competiciones muy conocidas para los amantes de las motos y quizás poco conocidas para la mayoría de los ciclistas.

Guillermo un gran apasionado de las motos y de las bicis me tiro la propuesta y decidí sumarlo con sus notas. Coincidimos que hay muchas similitudes en estas pasiones a priori distintas pero en el fondo íntimamente relacionadas.

Bienvenido Guille!!  Google Plus / Facebook

 

Un saludo. Leo Matrangolo de Blogleo.com.ar / Ceo de www.servicenternet.com.ar

 

 

 

 

Cual es la cadencia ideal en el ciclismo? por Profit Training

En esta entrada voy a compartir un articulo sobre la cadencia de pedaleo en el cliclismo. Este material fue cedido por el Profesor Franco E. Cragnulini creador  y director de Profit Training.  Gracias Franco por compartir tu trabajo.

¿Cual es la cadencia ideal?
Son varios los factores que pueden alterar el costo energético al pedalear: la altimetría del camino, el desarrollo utilizado, la velocidad del viento, el ir a rueda en un pelotón, rodar solo, cambios bruscos en la producción de potencia propios de intentos de una fuga en una competición y la elección de una cadencia la cual va a tener múltiples repercusiones en todo el organismo. En función de la cadencia elegida para pedalear, ciertos parámetros fisiológicos pueden verse modificados (concentraciones de lactato , frecuencia cardiaca , máximo consumo de oxigeno).

Podemos inferir que el entrenamiento es un proceso que tiene como objetivo el aumento en las reservas energéticas, así como un consumo económico de las mismas durante la competición. Utilizar la menor cantidad de energía posible para alcanzar y poder mantener una elevada producción de potencia es uno de los propósitos más precisos que debería perseguir cualquier ciclista independientemente de su nivel. Ante esta afirmación podemos preguntarnos: que rol juega la elección de una determinada cadencia para mantener una elevada producción de potencia?

La elección de la cadencia puede obedecer a algunos de los siguientes puntos:

·Tipo de prueba (contrarreloj individual, pelotón, xc, rally, rural bike o pista)

·Niveles de máximo consumo de oxigeno

·Valores absolutos y relativos de producción de potencia

·Pendiente del terreno

·Desarrollo a movilizar

·Ir a rueda en un pelotón

·Niveles de fatiga

·Porcentaje de fibras musculares

cadencia

Diversos estudios han desarrollado hipótesis en relación a la elección de una cadencia óptima en función de algunos de los puntos anteriormente citados, aunque sobre los que más se han apoyado han sido el tipo de prueba y la pendiente del terreno. En uno de ellos Lucia y col. (2001) monitorizaron a siete ciclistas durante grandes vueltas e informaron que la cadencia preferida durante la ascensión a altas montañas fue de 71 rpm, en contrarreloj individuales en llano de 89 rpm, y en etapas llanas de 92,4 rpm.

En otro estudio (Vogt y col, 2008) se realizó el seguimiento a 10 corredores profesionales durante las principales etapas de montaña del Tour de Francia de 2005. Aquí ya centrados en las respuestas de cada ciclista en subidas (o como los españoles le llaman “puertos”), se llegó a la conclusión de que el patrón general encontrado fue una relación directa de cadencias más elevadas con potencias más altas. Los escaladores tenían una cadencia y producción de potencia más elevada (300-3120 w- 70-75 rpm), tanto en los puertos que proponían un menor porcentaje de ascenso como en los de mayor, que los gregarios (287-292 w- 69-71 rpm) o aquellos ciclistas con menos virtudes para pedalear contra la gravedad, y con una mejor rendimiento para hacerlo en llano.

Por su parte Foss y Hallen (2005) realizaron una prueba que implicaba completar una cantidad de trabajo establecida en el menor tiempo posible. La carga se modifico de manera individual pudiendo cada ciclistas autoajustar la potencia en cada cicloergómetro intentando simular una prueba contrarreloj de 30 minutos. Se fijaron distintas cadencias de 60, 80, 100 y 120 rpm para completar el test. Posteriormente se realizó otra contrarreloj pero con la posibilidad de que cada ciclista eligiera la cadencia que le sentara más cómodo. La media de las cadencias libremente elegidas fue de 90 rpm, mientras que el mejor resultado obtenido en la primera evaluación fue a cadencias de 80 rpm. Se llegó a la conclusión que con esfuerzos realistas y que simulaban condiciones de competición (contrarreloj) tanto el mejor rendimiento como la más eficiente cadencia de pedaleo puede alcanzarse en el rango de 80-90 rpm.

Una teoría interesante es la que promueven Hansen y Ohnstad (2008), los cuales afirman que la elección de la cadencia puede provenir de un inherente “metrónomo” integrado en el cerebro. Otro de los determinantes a la hora de elegir el ritmo de pedaleo va a ser el porcentaje de fibras musculares de cada sujeto. Los ciclistas con un mayor porcentaje de fibras rápidas tenderán a pedalear con una menor cadencia, y lo contrario los que tengan un porcentaje mayor de fibras lentas.

Sin dudas que este es un tópico muy interesante a desarrollar que suscita un elevado interés tanto en ciclistas como entrenadores. Los hallazgos demuestran que en función de las necesidades de la prueba los ciclistas optan por una cadencia determinada que va a estar influenciada por el nivel de rendimiento, la experiencia y los años de entrenamiento que harán más eficiente y económico el pedaleo.

Referencias

Allen, H y Cheung, A. Ciclismo entrenamiento avanzado. Editorial Tutor, 2013

Foss, O y Hallen, J. Cadence and performance in elite cyclists. European Journal of Applied Physiology93:453-462. 2005

Hansen, E y Ohnstad, A. Evidence for freely chosen pedaling rate during submaximal cycling to be a robust innate voluntary motor rhythm. Experimental Brain Research 86:365-373. 2008

Lucia, A; Hoyos, J y Chicharro. JL. Preferred pedaling cadence in professional cycling. Medicine and Science in Sports and Exercise 33: 1361:1366. 2001

Vogt, S y col. Cadence-power-relationship during decisive mountain ascents al the Tour de France.International Journal of Sport Medicine 29: 244-250. 2008